Главная передача

Материал из Мотоэнциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Главная передача - термин, применяющийся для обозначения передачи от коробки передач к заднему колесу. Как правило, используются цепные или карданные главные передачи, но иногда встречаются и ременные.

Гла́вная переда́ча — зубчатый или цепной механизм трансмиссии автомобилей и других самоходных машин, служащий для увеличения крутящего момента и передачи его к ведущим колёсам под углом 90 градусов.

Главные передачи, осуществляемые с помощью шестерён, подразделяются по числу пар шестерён, находящихся в зацеплении, на два вида: одинарную и двойную передачи. Одинарная передача имеет две конические, а двойная — две конические и две цилиндрические шестерни. Легковые автомобили имеют одинарную передачу, а грузовые — одинарную или двойную.

Одинарная делится на: червячную (с верхним червяком, с нижним червяком), цилиндрическую (прямозубую, косозубую, шевронную), коническую (прямозубую, со спиральным зубом, оси зубчатых колес пересекаются), гипоидную (с верхним смещением, с нижним смещением, оси зубчатых колес перекрещиваются); двойная делится: центральную (одноступенчатая, двухступенчатая), разнесённая (с колёсным редуктором, с бортовым редуктором). По типу главные двойные передачи делятся на следующие зубчатые зацепления:

коническо-цилиндрические;

цилиндрическо-конические;

коническо-планетарные.

Главная передача называется проходной, если имеет проходной вал, посредством которого она связана с другой главной передачей или непроходной, если возможность вывода крутящего момента не предусмотрена.

Передаточные числа главных передач автомобилей следующие: ЗИЛ-130 — 6,32; ГАЗ-53 — 6,83; КамАЗ — 7,22, 6,53, 5,94, 5,43. Передаточные числа 7,22 и 6,53 предназначены для автомобилей в составе автопоезда и седельных тягачей, а передаточные числа 5,94 и 5,43 — для одиночных автомобилей.

Для достижения бесшумной и плавной работы применяют шестерни со спиральными зубьями.

Существуют переключаемые главные передачи, обеспечивающие возможность выбора одного из двух передаточных чисел. Такие передачи называются двухступенчатыми.

Главная передача, кардан


15.jpg


1 - обойма упругой муфты, 2 - упругая муфта, 3 - ведомый диск упругой муфты, 4 - карданный вал, 5 - наружная обойма крестовины кардана, 6 шлицевая вилка карданного вала, 7 - сальник, 8 - обойма сальника, 9 - крышка картера, 10 - ведущая шестерня главной передачи, 11 - подшипник, 12- втулка картера, 13 - ролик игольчатого подшипника, 14 - сальник, 15 - картер, 16 - распорная втулка, 17- крышка сальника, 18-ось колеса, 19 - уплотнительное кольцо, 20 - масленка, 21 - колпак шарнира, 22 - крестовина карданного вала, 23 - клиновой болт, 24 - регулировочная шайба, 25 - двухрядный шариковый подшипник, 26 - ведомая шестерня главной передачи, 27 - игольчатый подшипник, 28 - накладка тормозной колодки, 29 - ступица ведомой шестерни, 30 - тормозная колодка, 31 - стяжная пружина, 32 - регулировочный упор, 33 - тяга тормоза


Главная передача, ЦЕПЬ


Article9 glavnaya peredacha 1.jpg



Цепная передача состоит из двух звездочек (ведущей и ведомой) и роликовой цепи. Ведущая звездочка закреплена на вторичном валу КП, ведомая соединена со ступицей колеса. Для предотвращения рывков в трансмиссии ведомая звездочка обычно имеет резиновые гасители крутильных колебаний. Для защиты ног водителя, а также уменьшения загрязнения самой цепи применяют щитки или кожухи цепи. Цепи — однорядные, втулочно-роликовые; их крайние звенья соединяют специальным замком. На зарубежных мотоциклах широко используют так называемые цепи «О-ринг» или «Х-ринг», в которых каждый шарнир имеет кольцевое уплотнение, что существенно повышает ресурс цепи.


Zr moto xod14.png


1 — ведущая звезда;

2 — цепь;

3 — ведомая звезда (на колесе)


Главная передача, РЕМЕНЬ



Article9 glavnaya peredacha 7.jpg



Многие байкеры предпочитают мотоциклы с ременной передачей. Почему? Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь. Кардан — неплохая вещь, но тоже требует тщательного ухода: в нём постоянно нужно менять масло. Ну и триста тридцать три расчленения кардана вносят свои минусы: в одном из них всегда появляется хотя бы микроскопический люфт, и чем дольше ездишь, тем он больше. И через 5-6 тысяч километров эти люфты начинают надоедать: трогаешься и постоянно слышишь какое-то побрякивание и позвякивание. Такое происходит даже на известных марках.

Но и у ремня существуют недостатки. Основной минус заключается в том. что, если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет типа камня или что то иное, и ремень неизбежно порвётся.

Современные ремни — зубчатые, а задний барабан, по которому ремень проходит, делаются из алюминия, покрытого более прочным хромом. Хром, хотя он и прочный, постепенно стачивается ремнём, песком и водой, попадающими на него, и остаётся голый алюминий. Когда это происходит, зубцы ремня начинают стачиваться, и в конце концов они вырываются, а ремень рвётся.

Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.

Основная проблема ремня — это заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.

Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.

Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.

Если вы купили ремень в одной мастерской и поехали устанавливать его в другую мастерскую, задумайтесь, а имеет ли смысл делать столько лишних телодвижений? В целях экономии это рекомендацию по его эксплуатации, потому что мастерская заинтересована в том, чтобы этот ремень у вас нормально работал. В рекомендации вам напишут, что обязательно через 500 километров вам нужно будет заехать подтянуть ремень или самому оценить натяжку и подтянуть её в мастерской, если она вас не устраивает. Новый ремень — более жёсткий, и после нагрева и остывания при езде он растянется. Если вас не предупредили об этом, и вы поехали в свой любимый дальнобой, то ремень скорее всего порвётся.

Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор:


[[файл:|400px]]


Современные ремни — зубчатые, а задний барабан, по которому ремень проходит, делаются из алюминия, покрытого более прочным хромом. Хром, хотя он и прочный, постепенно стачивается ремнём, песком и водой, попадающими на него, и остаётся голый алюминий. Когда это происходит, зубцы ремня начинают стачиваться, и в конце концов они вырываются, а ремень рвётся.

Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.

Основная проблема ремня — это заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.

Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.

Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.

Если вы купили ремень в одной мастерской и поехали устанавливать его в другую мастерскую, задумайтесь, а имеет ли смысл делать столько лишних телодвижений? В целях экономии это рекомендацию по его эксплуатации, потому что мастерская заинтересована в том, чтобы этот ремень у вас нормально работал. В рекомендации вам напишут, что обязательно через 500 километров вам нужно будет заехать подтянуть ремень или самому оценить натяжку и подтянуть её в мастерской, если она вас не устраивает. Новый ремень — более жёсткий, и после нагрева и остывания при езде он растянется. Если вас не предупредили об этом, и вы поехали в свой любимый дальнобой, то ремень скорее всего порвётся.

Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор

Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.


КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ?

В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ремень нужно поменять через 50 000 километров. а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.

Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Существует такое правило: никто не сделает лучше, чем ты сам для себя. Когда ты что-то делаешь для себя, ты изучаешь процесс и понимаешь его, проникаешься идеей самостоятельного обслуживания мотоцикла. Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. И рекомендациям инструкции я могу добавить только некоторые нюансы, которые ещё мало где упомянуты.

ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.

ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.

В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.

СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.

СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.

При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.

Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше.установки.. Материал со страницы http://moto-mmx.ru/obsluzhivanie-i-remont/remennoj-privod



Партнёры проекта (не является рекламой):